Mancare Romaneasca
În cadrul rubricii ”REȚETE VECHI DE 100 DE ANI” vă prezentăm rețete culinare vechi, preluate din diferite ”tratate” de specialitate, precizând, de fiecare dată, sursa.
Foto: restaurantedelux.ro
În această săptămână vă propunem ”Raci rasol” și ”Șerbet de scorțișoară”, rețete care au fost publicate în seria ”Buna Menajeră — Carte de bucate, practică” (1907) scrisă de doamna Ecaterina Colonel Steriad.
Raci rasol
Ia 40 de raci, spală-i bine în vre-o patru ape, pune-i într’o tingire, toarnă peste ei 600 grame de vin, jumătate apă, 150 grame de smântână, o lingură de unt, foi de pătrunjel tocate și două foi de dafin.
Acoperă tingirea bine și lasă-i să fearbă înăbușit până ce vor scădea, ascultând fertura și scuturându-i din când în când; cearcă-i apoi să nu fie trecuți, și, dă-i la masă așezându-i în mod piramidal.
Foto: (c) OANA POPESCU / AGERPRES FOTO
Șerbet de scorțișoară
Se pisează bine 90 grame de scorțișoară, se cerne, și cu 600 grame de apă se pune să fearbă până ce scade mai bine de două degete; zeama se strecoară, iar drojdiile se pun iar la fert cu 600 grame de apă; după ce va da câteva clocote, se strecoară din nou printr’un tulpan des.
Cu această apă se moaie 1200 grame de zahăr și după ce se va curăța cu ou și stropi cu zeamă de lămâe, se strecoară. Această fertură se pune iar pe foc, se adaogă și zeama de scorțișoară de mai sus, și legându-se ca șerbetul, se coboară tingirea, se lasă să se recească până ce va suferi degetul și pe urmă se ia la mestecat, până ce-și va schimba fața. După aceasta, frământându-se în mâini, se pune în borcane.
AGERPRES/(Documentare-Irina Andreea Cristea; editor: Marina Bădulescu)
Rușii lipoveni din Brăila, o comunitate cu două mii de membri, conform ultimului recensământ, concentrată în cartierul Pisc din municipiu, păstrează neîntinate de sute de ani nu doar tradițiile creștinești, ci și pe cele culinare, lăsând moștenire din generație în generație zeci de rețete de mâncăruri cu amprentă profund lipovenească.
Foto: (c) BOGDAN BARBULESCU/ AGERPRES ARHIVA
Cum pășești în cartierul lipovenesc din Brăila, intri parcă într-o altă lume și îți vin imediat în minte cuvintele spuse de Nicolae Iorga, după vizitarea satului Pisc: “Și așa, în veacul cinematografelor și automobilelor, mii și mii de oameni trăiesc în preajma orașelor mari, de care se feresc cu groază, păstrând neatinsă datina comunicării cu sfinții și a unei iubiri de oameni dezinteresate și naive”.
Recunoscuți pentru pasiunea lor pentru pescuit, care înainte le asigura hrana de zi cu zi, lipovenii pregătesc și astăzi peștele după vechile rețete inventate de pescari în zilele și nopțile petrecute pe malul Dunării, în Bălțile Brăilei.
Puțini știu că locuitorii satului Pisc, devenit mai apoi cartier al municipiului Brăila, vindeau peștele ca precupeții ambulanți, umblând cu căruțele din sat în sat, sute de kilometri în jurul Brăilei. Uneori, în locurile în care poposeau, făceau câte un borș de pește la pirostrie, de se opreau trecătorii și le cereau să guste din “minunea” care le încânta simțurile. “Când apucau să și guste din această minune, rămâneau îndrăgostiți pe viața de borșul de pește lipovenesc”, spune Anastasia, femeie trecută de 75 de ani, care știe de la bunicul ei, pescar de meserie, rețeta celebrului borș de pește lipovenesc.
Este încântată să audă că există interes pentru aflarea rețetei, așa că nu stă prea mult pe gânduri înainte de a o împărtăși tuturor celor interesați. “Borșul de pește lipovenesc se face din mai multe soiuri de pește, știucă, somn, crap, caras. Un borș bun iese din mai multe căpățâni de pește și bucăți mai mari de pește. Peștele care se pregătește pentru a fi gătit, se ține de seara cu un praf de sare. La un ceaun de 10 kg, care este de preferat să fie fiert la foc de lemne, folosim 4-5 cepe, 3-4 ardei grași, 3-4 roșii, leuștean, sare, ulei și oțet. Când zarzavatul este aproape fiert, punem peștele începând cu cel mai mare, deoarece fierbe mai greu. Adăugăm 1-2 linguri de sare, peștele trage sarea, iar când dă în primul clocot, punem 2-3 linguri de oțet. O să vedeți că zeama se va albi imediat. Aici este secretul, trebuie să știi când să pui sarea și oțetul. Adaugi oțet și sare și guști mereu. Peștele este fiert, când aripioarele se desprind cu ușurință. Când borșul este gata, aruncăm în ceaun o mână de leuștean tocat, îl luăm de pe foc și îi punem capacul. Mare atenție, în timp ce fierbe, nu se pune capacul, pentru că borșul va avea gust de pește crud. După ce este gata, scoatem peștele separat pe platouri și îl mâncăm cu hrean. Noi nu mâncăm usturoi, este prea greu pentru stomac. Soțul meu făcea un fel de zamorzac, așa îi spunea, punea oțet de la ardei iute și sare, le bătea și înmuia acolo peștele și mânca. Zeama se bea separat. Ciorba de pește se face foarte repede. Zarzavatul fierbe în jumătate de oră și peștele în 10 minute. Deci, într-o oră este și masa pusă și musafirii serviți”, spune, cu încântare, Anastasia.
O altă rețetă specific lipovenească, care îți încântă papilele gustative, este Scordolea, un produs care se pregătește, de preferat, din știucă, după cum ne-a dezvăluit Feodor, “pescar cu ștate”, cum îi place să se definească. “Cureți peștele de mațe și de solzi, îl crestezi pe lângă șira spinării și îl pui la sare 2-3 zile. Pui sare cât să acopere peștele, el își va lua cât are nevoie. Când vrem să facem scordoleaua, scoatem peștele și îl lăsăm 2-3 ore la desărat. Fierbem peștele și îl punem la scurs pe o farfurie. Separat, fierbem câțiva cartofi curățați de coajă, pe care îi facem piure. În piure adăugăm oțet, după gust. Dezosăm peștele, care s-a răcit puțin între timp, îl așezăm pe un platou și îl acoperim cu piureul pe care l-am făcut. Ornăm totul cu gogoșari și castraveți murați și frunze de pătrunjel. Ne așezăm la masă și nu ne ridicăm, până nu terminăm tot din farfurie”, spune Feodor, care recunoaște că îi place să gătească, dar să și mănânce bine.
“Nimeni nu face malasolca mai bună ca mine”, se laudă Vasile, un lipovean născut și trăit în cartierul brăilean Pisc, care fără să mai stea pe gânduri începe să ne spună rețeta: “Ca să ne iasă o malasolca bună, avem nevoie de somn, știucă, crap sau șalău. Curățăm peștele de mațe, dar nu și de solzi, îl tăiem pe șira spinării, de la cap, până la coadă, să îl putem deschide ca pe o carte. Îl crestăm pe lângă oasele mari, îl spălăm bine de sânge și umplem crestăturile făcute cu sare. Când vrem să îl pregătim, îl scoatem din saramură, îl tăiem în 2-3 bucăți și îl punem la desărat. După ce am schimbat 3-4 ape în care a stat, îl punem la fiert. Dacă apa după primul fiert este sărată, punem alta proaspătă și fierbem din nou. Într-o altă oală, punem cartofi la fiert în coajă. Când peștele este fiert, îi scoatem solzii care ies foarte ușor. Așezăm peștele pe platou alături de cartofii fierți în coajă și servim totul cu hrean”.
Natașa, o lipoveancă trecută de 80 de ani, ne-a dezvăluit cum pregătește răcitura de pește, după o rețetă lăsată moștenire din generație în generație. “Peștele se alege bun, să fie crap, somn, știucă. De obicei, trebuie să fie căpățâni mai multe, că ele conțin mai multă gelatină. Peștele se pune la fiert cu apă și sare după gust și în oală se aruncă o ceapă. La două kg de pește spălat și lăsat să se scurgă, pui 1,5 kg de apă. Peștele se fierbe în așa fel încât să nu fie nici răsfiert, nici crud. Alegem căpățânile, pentru că sunt mai legate. Când au fiert, se scot calde, se pun în farfurie și se toarnă zeama peste. Noi nu mâncăm usturoi, noi punem hrean ras cu oțet, diluat cu apă. Când s-a închegat răcitura, punem hreanul deasupra și mâncăm. Eu pregătesc hreanul din toamnă, îl rad și în pun la congelator, iar iarna îl scot și e numai bun. Hreanul îți face și poftă de mâncare și ajută bine la stomac. Răcitura de pește se topește în gură, nu alta”, spune, cu convingere, Natașa, care pregătește an de an această rețetă.
Gospodinele care vor să își încânte oaspeții pot prepara pentru iarnă zacuscă din pește, un produs care se face cu ceva migală, dar al cărui gust răsplătește pe deplin munca depusă. Elena pregătește zacusca din pește după o rețetă veche de trei generații: “Pentru zacuscă avem nevoie de 2 kg de pește, de preferat somn sau șalău, 200 grame ulei, doi morcovi, două rădăcini de pătrunjel, jumătate kilogram de roșii, 3-4 cepe, un pahar de vin, 2-3 foi de dafin, piper boabe și sare. Curățăm peștele, în spălăm, îl sărăm și îl tăiem în felii. Prăjim peștele în ulei încins, dar nu cu făină, pentru că peste iarnă făina fermentează. Separat, prăjim ceapa, morcovul și pătrunjelul tăiate mărunt. Roșiile le fierbem și le pasăm, le amestecăm cu ceapa, morcovul și pătrunjelul, care sunt călite, potrivim cu sare și le dăm în două-trei clocote. Adăugăm peștele prăjit, vinul, foile de dafin și boabele de piper și lăsăm să fiarbă câteva minute. Luăm oala de pe foc și o băgăm la cuptor, să mai clocotească zece minute. Dacă vrem să păstrăm zacusca peste iarnă, o punem în borcane, le închidem bine și le fierbem o oră în baie de aburi. Vă doresc pofta bună și vă garantez că o să vă lingeți pe degete de plăcere, atunci când o veți savura”.
Lipovenii au multe rețete care se prepară din varză, de care sunt foarte mândri. Ciorbă de varză este cea mai renumită. “Pui ceapă, morcov, pătrunjel, țelină, ardei gras, toate rase, sfeclă roșie. După ce a fiert zarzavatul, tai varza mărunt și o pui acolo. La o oală de 10 kg, pui o varză mică, că doar nu facem mâncare de varză. Dacă vrei să prăjești puțină ceapă, separat în bulion, dacă nu, pui roșia rasă. La urmă pui leușteanul și țelina frunze. Asta e fără carne, dar dacă vrei cu carne, fierbi înainte carnea, o scoți separat și pe urmă începi să pui toate zarzavaturile. E mai bună ciorba de post, decât cea cu carne. Ciorba de varză e tradițional lipovenească, pe rusește i se spune Ști. Este o bunătate. Dacă ai un ardei iute, îl arunci la urmă în oală”, ne dezvăluie rețeta Anastasia, care ne îndeamnă să o încercăm cu încredere.
Plăcinta de varză este tot o “bunătate”, după cum spune Anastasia: “Se face musai cu foaia de casă. Se umple cu varză murată, care se taie mărunt și se călește în ulei. Aluatul se face normal de post, cu sare, apă și făină. Se fac ca niște colțunașe cu varză, care se prăjesc în ulei”.
Crap cu varză este o altă rețetă, pe care ne-o recomandă cu căldură Vladimir, un lipovean care “iubește bucătăria, așa cum își iubește soția”, după cum singur mărturisește: “Avem nevoie de un crap potrivit, pe care îl curățăm de mațe și de solzi, îl tăiem în bucăți subțiri, îl spălam bine, îl sărăm și îl prăjim în ulei încins. Separat, tăiem varza în felii subțiri și o punem la călit împreună cu 2-3 cepe, 2-3 ardei grași, 2-3 roșii, toate tăiate felii subțiri, piper, cimbru și sare. Când legumele și varza s-au călit bine, se răstoarnă într-o tavă unsă cu ulei, se pune peștele deasupra și se dă la cuptor o jumătate de oră. Când peștele are culoare aurie, scoatem tava din cuptor, tocăm pătrunjel mărunt și servim cu vin alb”.
Ca desert, pe mesele rușilor lipoveni, veți găsi colțunași cu brânză, făcuți mai ales în săptămâna brânzei, cu o săptămână înaintea Paștelui, când este dezlegare la brânză. “La un kilogram de făină, punem un ou, o linguriță rasă de sare și apă. Frământăm o cocă mai legată, să nu fie moale. Se întinde foaia nici prea groasă, dar nici prea subțire. Din cocă, facem forme rotunde cu paharul. Brânza trebuie să fie dulce, adăugăm un praf de sare și două ouă bătute bine. Punem compoziția în colțuneșe și le închidem apăsând cu degetul de jur împrejur. Le închidem bine, ca să nu se desfacă. Le fierbem în apă cu sare 15-20 de minute. Le scoatem, le trecem pe sub jet de apă rece, le scurgem și le punem într-o oală cu unt, nu topit, întreg. Așa calde le punem peste unt, punem capacul și le întoarcem pe toate părțile. Când vrei să le mănânci, le scoți pe farfurie cu smântână sau iaurt. De obicei, calde sunt bune. Dacă nu le mănânci calde și le lași pentru a doua zi, noi le punem și le mai prăjim”, spune Paraschiva, renumită în comunitate pentru bunătățile pe care le face.
Rușii lipoveni au o pasiune atât pentru gătit, cât și pentru mâncat, fiind atenți nu numai la gustul mâncării pe care o prepară, ci și la aspectul ei atunci când o așează pe masă. Masa se servește, de obicei, în camera cea mare, iar în jurul mesei se adună toată familia. Înainte de a se înfrupta din bucate, ei rostesc o rugăciune și se închină, în semn de mulțumire pentru mâncarea care le-a fost oferită.
AGERPRES/(A — autor: Ecaterina Ignat, editor: Cristian Anghelache)
În cadrul acestei rubrici vă prezentăm rețete culinare vechi, preluate din diferite ”tratate” de specialitate, precizând, de fiecare dată, sursa.
Foto: (c) CRISTIAN NISTOR/AGERPRES FLUX
Săptămâna aceasta vă propunem ”Trufe” și ”Macaroane în zeamă de carne” rețetele fiind publicate în ”Carte de bucătărie — 1501 feluri de măncări” (1935), cu o prefață de Constantin Bacalbașa.
Trufe
Curăță-le de coaje (scoate-o cât poți de subțire). Dacă trufele vor fi pline de pământ, le pui mai întâi în apă, le lași câtva și apoi le schimbi apa și le freci cu o perie. Le speli în mai multe ape. Se pot curăța și usca de pământ fără a le pune în apă, și le speli pe urmă.
După ce le-ai curățat pielița cu un cuțitaș, le pui într’o cratiță cu zeamă de carne, să fie acoperite, le pui sare, piper multicel, puțin unt; pune totul pe foc iute, și acoperi cratița. După 20 minute scoți trufele, le ștergi, le așezi pe un taler într’ un șervet și le dai la masă.
Foto: (c) inbucate.ro
Macaroane în zeamă de carne
În 100 gr. unt rumenește ceapă tăiată mărunt. Sărează, pipărează. Adaogă 2 kg. carne vacă pulpă sau alta și acoperă cratița fără apă. Focul domol timp de patru ore.
Ia 3 kg. tomate fierbele deosebit cu sare și piper fără apă de loc. Când s’au fiert trecele prin sită.
Macaroanele aruncă-le într’o oală cu multă apă în clocot, să fiarbă acolo în clocote vreo 20 minute. Scoate macaroanele și scurgele de apă într’o sită.
Amestecă în acest moment tomatele cu zeama de carne și așează în cratiță astfel: un strat de macaroane, unul de brânză rasă, unul de zeamă. Reîncepi la fel până la sfârșit. Servește cald.
AGERPRES/(Documentare-Irina Andreea Cristea; editor: Marina Bădulescu)
Un jurnalist din Târgu Mureș, Botond Gaspar, a ajuns cunoscut după ce a reușit să gătească o serie de rețete romane inspirate din lucrarea ‘De re coquinaria’, aparținând lui Apicius, la ultimele două ediții ale Festivalului Roman de la Călugăreni.
Foto: (c) Dorina Matiș / AGERPRES
Colecția de rețete romane după care s-a inspirat jurnalistul a fost atribuită lui Marcus Gavius Apicius, un gurmand roman și un iubitor de mâncăruri de lux din acele timpuri și a fost realizată, după cum susțin specialiștii, undeva în secolul 1 după Hristos, în timpul domniei lui Tiberius.
‘Există o singură carte care provine din Roma Antică, care se numește ‘De re coquinaria’, adică ‘Despre bucate’ sau ‘Despre bucătărie’. Eu am ajuns în posesia rețetelor de la colegii de la Muzeul Județean Mureș, care organizează Festivalul Roman de la Călugăreni, care va avea anul acesta a treia ediție. Ei au făcut rost de un exemplar pe care l-au scanat și acum există în PDF o variantă care a fost tradusă în limba maghiară. Nu este o carte de rețete cu care suntem obișnuiți astăzi, ci este mai degrabă o ‘adunătură’ de ingrediente ale lui Apicius. Acesta a fost un mare gurmand, era ambițios, avea bani pentru a face aceste mâncăruri și gătea pentru mulți prieteni. Avea ambiția de a cunoaște și de a crea mâncăruri și voia să demonstreze că gătitul e ceva ieșit din comun, nu ceva banal cum se credea pe atunci. La vremea respectivă gătitul era considerat ceva ușor, banal, în sensul că romanii considerau că oricine o poate face. Apicius însă a încercat să facă din gastronomie o adevărată artă. Cartea propriu-zisă nu conține rețete concrete, iar rețetele după care am gătit și noi la Festivalul Roman au fost realizate și descrise după prezentările lui Apicius de către traducătorii maghiari ai cărții’, a declarat, pentru AGERPRES, Botond Gaspar.
În carte, jurnalistul-bucătar a găsit mai multe rețete cum ar fi Pulpă de porc prăjit cu miere de salcâm, Ruladă de carne a la Apicius, Cârnați tocați, Miel călit, Vițel fiert, Carne tocată a la Matius, Friptură de vițel, Friptură de porc mistreț, Sos pentru vânat, Cârnăciori, Purcel a la Vitellius, Ficat de porc, Pui umplut, Salată Cattabia Apiciana, Pui a la Frontinus. De asemenea, au fost descoperite și rețete mai puțin obișnuite, cum ar fi cele din carne de struț, file de ton, prepeliță, scoică de fluviu, pește prăjit, ciorbă de pește, rac, caracatiță, sos pentru șalău fiert, ciuperci la rotisor, sparanghel, Mazăre a la Vitellius, ciorbă de potroace cu caise, sufleu de pere, omletă dulce cu lapte, cremă de ouă, curmale cu miere și dulceață.
În ciuda specialităților descoperite, rețetele după care s-a gătit la Festivalul Roman de la Călugăreni s-au dorit a fi mai apropiate de moda gastronomică de astăzi, așa că s-a încercat “Ciorba rapidă”, deși era considerată o mâncare pentru săraci.
‘Spre exemplu ‘Ciorba rapidă’, pe care am preparat-o la Festivalul Roman de la Călugăreni la edițiile din 2013 și 2014, care deși în Imperiul Roman nu era considerată o mâncare propriu-zisă, fiindcă era doar pentru oamenii săraci, a avut un mare succes în rândul turiștilor care au luat parte la manifestare. Pentru ‘Ciorba rapidă romană’ avem nevoie de ingrediente: piept de pui, morcovi, pătrunjel, ceapă, piper, țelină, sare, foi de dafin măcinate și ouă. Se pune la fiert pieptul de pui cu legumele și piperul, iar când carnea este gata, o scoatem, o desfacem de pe oase și o tăiem bucățele. În supă se pun foi de dafin măcinat, ulei, sare, legumele se presează sau se fac piure (acum putem face și cu blenderul), se amestecă cu supa și cu bucățelele de carne și se fierbe. Când ciorba este gata, punem un gălbenuș de ouă în farfurie, iar ciorba se toarnă peste acesta. Noi nu am putut să punem oul crud în farfurie, dat fiind faptul că la Festivalul Roman de la Călugăreni aștepta mută lume la coadă, noi am bătut ouăle și le-am turnat în ciorbă. Am trișat un pic, dar am păstrat tot ce ține cea această rețetă’, a explicat Botond Gaspar.
O altă rețetă la care a contribuit la Festivalul Roman de la Călugăreni a fost ‘Linte cu castane’, iar pentru cei interesați și dornici să o prepare acasă Gaspar a prezentat și gramajele descrise de traductorii rețetelor lui Apicius: 250 grame linte, 250 grame castane, piper, chimion, coriandru, mentă, o lingură de oțet, o lingură de miere, ulei, așa-zisul liquamen, care era în loc de sare, și bicarbonat de sodiu.
‘Lintea se pune la înmuiat peste noapte, după care se pune la fiert în apă sărată. Într-o altă oală se fierb castanele curățate. Între timp preparăm amestecul de condimente din piper măcinat, chimion, coriandru, mentă, la care se adaugă oțet, miere, liquamen. Amestecul obținut astfel se toarnă peste castanele fierte și presate și se amestecă cu lintea înmuiată, de două-trei ori o întoarcem în uleiul încins și mâncarea e bună de servit. Lintea, alături de fasole boabe era o mâncare hipercalorică. După cum am spus, omul de rând mânca pâine cu ceapă și cu caș, dar pentru oaste, pentru militari nu era suficient. De aceea se preparau mâncărurile bogate în calorii, pentru că ostașii trebuiau să aibă energie să călărească și să mărșăluiască. Atunci mâncau foarte multe fasole și linte, care se preparau foarte ușor, conțin foarte mult fier și putea fi transportată pe distanțe lungi pentru că nu se strica’, a spus acesta.
Botond Gaspar a spus că soldații mâncau de obicei linte sau fasole, castane și alte mirodenii, un pic de carne — dacă aveau de unde — și, evident, beau vin.
În plus, la ediția a III-a a Festivalului Roman de la Călugăreni, care va avea loc în luna august, Gaspar Botond va prepara o nouă rețetă de-a lui Apicius, ‘Salată de fasole a la Baea’, care poate fi preparată acasă de oricine. ‘Avem nevoie de 500 grame fasole verde, țelină, o bucată praz, 0,05 litri vin alb, 2-3 linguri de ulei, citronadă, pastă de sardine sau garum — dar noi avem deja sare și putem să o folosim — și o lingură mică de chimion. Fasolea verde se taie în bucățele de 2-3 centimetri, și se călește în apă sărată până se înmoaie. Când este gata, se lasă la răcit și se stropește cu dressing făcut din oțet, citronadă, ulei, vin alb, sare, în care se pun bucățele mici de praz și de țelină. Acesta se toarnă peste fasole. Salata poate fi servită atât rece cât și caldă’, a afirmat jurnalistul.
Acesta a precizat că bucătăria romană folosea des ingrediente care astăzi nu sunt atât de des folosite, cum ar fi chimionul sau coriandrul, mierea cu carne, care se folosește mai mult prin restaurante, mai puțin acasă.
‘De asta am încercat să alegem rețete care să nu fie foarte departe de gustul de astăzi, că poate atunci rămâneam noi cu mâncarea și nu asta a fost ideea, ci oamenii să vină să guste. Nefiind foarte departe de ceea ce mâncăm astăzi, a prins la public. La Festivalul Roman de la Călugăreni am mai preparat și diferite creme, foarte populară a fost crema de brânză cu usturoi, care s-a servit pe chifle fierbinți făcute în cuptor cu lemne’, a mai spus acesta.
Potrivit ziaristului, pe vremea romanilor nu exista gastronomia așa cum o cunoaștem azi și de obicei mâncărurile se preparau la foc deschis, în aer liber, pe plită sau grătar ori în ceaun.
‘Mâncarea de bază era formată din păsat (puls sau polenta, cum se numeau) și pulmentum (un fel de mămăligă din legume). Carnea se mânca numai la întruniri, la așa-zisele epulum sau convivium, unde se servea pasăre, porc, pește de mare și de râu. Vită se mânca mai puțin, mai degrabă vițel. Pâinea era preparată cu dospeală (plămădeală) care cu timpul a luat locul polentei. Omul de rând mânca pâine nedospită din tărâțe și cozonac ieftin (farsul). Cele mai răspândite cereale au fost grâul, secara, meiul, orzul și ovăzul, cele mai răspândite legume — varza, morcov, salată, sfeclă, ceapă, castraveți, bostan, sparanghel. Încă nu se cunoșteau cartoful, porumbul, iar orezul era o delicatesă foarte scumpă și rară. Cele mai răspândite fructe erau nucile, piersicile, strugurii, merele, castanele. Bucătăria antică romană nu este identică cu gastronomia actuală italiană, pentru că nu existau preparate cu tomate sau paste, care sunt acum ingredientele principale’, a povestit bucătarul.
Studiind bucătăria de pe vremea Imperiului Roman, Botond Gaspar susține că romanii foloseau foarte multe condimente. Astfel, în loc de sare, care era costisitoare, se folosea sosul de pește numit garum, iar prin condimentare se încerca contracararea gustului de pește. Garum sau zeama sărată care era folosită la gătit era obținută prin fierberea peștelui de mare. Mai mult, spune ziaristul, în acele vremuri mâncarea gătită se servea numai o dată pe zi, în rest se mâncau legume și fructe crude, iar alimentele principale erau pâine, ceapă, caș, ceea ce era suficient pentru cei care trăiau în clima mediteraneană.
‘Obiceiurile s-au schimbat în secolul I înainte de Hristos și a devenit ceva mai apropiat de mesele zilei din timpul nostru, cu micul dejun (ientaculum), cina (vespera) și prânzul (caena). În limba română cina-caena a devenit masa de seară. Micul dejun se servea între orele 7,00 și 9,00, era lejer și consta din mâncare rece, prânzul (devenit prandium) între 11,00 și 15,00 și era format din mâncare caldă, iar masa principală cina (caena), după muncă și îmbăiere. Locul este interesant, inițial se mânca în atrium, șezând într-o rână. În timpul Imperiului Roman se mânca în sufragerie sau triclinium, unde se sta rezemat pe cotul stâng, culcat pe jumătate, se mânca numai cu mâna dreaptă (…) Se poate mânca cum mâncau romanii, dar nutriționiștii spun că nu e foarte sănătos să stai culcat în timpul mesei pe un cot și să mănânci numai cu mâna dreaptă. Bineînțeles, trebuie păstrate aceste noi științe’, a mai afirmat Gaspar.
Bucătarul a spus că prețuiește foarte mult cele scrise de Apicius, iar acesta poate fi considerat unul dintre părinții gastronomiei mondiale.
AGERPRES / (A — autor: Dorina Matiș, editor: Marius Frățilă)
Scoverzile, plăcinte după rețete vechi de sute de ani care ajutau la pețitul fetelor, iar pe urmă erau nelipsite de pe masă la nunți, încă se mai fac de gospodinele din Ardeal și Banat, fiind un desert ușor de făcut și cu cheltuială mică.
Foto: (c) Isabela PAULESCU / AGERPRES ARHIVĂ
Secretul unor scoverzi bune este aluatul care trebuie să crească bine la dospit, acesta fiind făcut asemenea celui de cozonac sau gogoși. Pentru ca scoverzile să ajungă la toată familia, adică pentru câteva zeci de scoverzi, gospodina pune 1,5 kilograme de făină, peste care pune o bucățică de drojdie, de 50 de grame, care se înmoaie cu făina în laptele turnat dintr-o cană. Unele gospodine pun apă caldă, nu lapte. Așa se face plămădeala. După ce a crescut plămădeala, se pun restul ingredientelor: lapte călduț cât cuprinde, cam trei sferturi de litru, ca să se înmoaie făina. Pe urmă se pun șase ouă, sarea și 100 de grame de unt la urmă. Se presară și puțină sare, cam o linguriță.
Foto: (c) Isabela PAULESCU / AGERPRES ARHIVĂ
Aluatul se frământă cu mâna într-un vas rotund, înainte se frământa într-o trocuță de lemn. Pe urmă, aluatul frământat se lasă la dospit, neapărat la loc cald, timp de o oră.
Foto: (c) Isabela PAULESCU / AGERPRES ARHIVĂ
Când aluatul e dospit, se rup bucăți mici din el, cu mâna. Ca să se rupă mai bine și să nu se lipească de degete, gospodina își înmoaie mâna într-un vas cu apă călduță, de fiecare dată când desprinde bucăți din aluat. Spre deosebire de gogoși sau alte deserturi din astfel de aluaturi, aluatul de scovardă se rupe și se întinde cu mâinile, nu se taie în forme rotunde, cu o cană sau pahar.
Foto: (c) Isabela PAULESCU / AGERPRES ARHIVĂ
Înainte de a rupe bucățile de aluat, se pune pe foc o tigaie grea, în care se toarnă aproape un litru de ulei, care se lasă la încins. În acest ulei încins, se așează cu grijă fiecare scovardă, care începe să sfârâie și să se îngălbenească. Pe urmă, se întoarce repede și pe partea cealaltă. Singura grijă e să nu se lase să se prăjească prea tare, că se ard.
Foto: (c) Isabela PAULESCU / AGERPRES ARHIVĂ
“Se dădeau scoverzi și rachiu, când venea feciorul să ceară fata și să se înțeleagă de zestre, la tocmeală, așe-i ziceam noi. Și la nuntă erau scoverzi, că le duceau femeile de acasă gata făcute: ăsta era obiceiul”, conform celei mai recente cărți de rețete tradiționale din zona Sibiului, editată anul trecut de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale “Cindrelul — Junii ” Sibiu, cu ajutorul Administrației Fondului Cultural Național. Aici, în această carte de rețete tradiționale se găsește o rețetă de scoverzi culeasă din satul Turnu Roșu, din Țara Oltului (județul Sibiu).
Foto: (c) Isabela PAULESCU / AGERPRES ARHIVĂ
“Termenul de ‘scovardă’ (la singular), ‘scoverzi’ (la plural) preluat din slavul ‘skovrada’ care înseamnă tigaie este întâlnit în Transilvania și Banat. Scovarda este o plăcintă din aluat dospit prăjită în grăsime sau ulei încins într-o tigaie grea, din fontă sau fier gros, cu margini înalte și care se transmite din generație în generație, straturile de grăsime arsă depuse pe ea de-a lungul vremii fiind o caracteristica esențială a acestei tigăi. Tot în Transilvania și Banat pentru scovardă mai sunt întâlnite denumirile de minciună, minciunea, minciunică, uscățea, uscățică, adică o plăcintă uscată”, a precizat, pentru AGERPRES, Cozmina Costiniuc, din partea Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale “Cindrelul — Junii ” Sibiu.
Scoverzile se mănâncă neapărat calde. La țară, acestea se servesc cu rachiu, însă merg și cu vin sau bere blondă, conform altor cărți de bucate.
AGERPRES / (A, AS — autor: Isabela Paulescu, editor. Marius Frățilă)
Sarmaua este mîncarea nelipsită a românilor. Dar cînd, unde au apărut sarmalele? Ion Creangă descrie cu atîta dragoste cum arătau sarmalele pe care le mînca lupul din poveste, încît îți pui întrebarea cum se pregătesc sarmalele corect?
Sarmaua noastră cea de toate sărbătorile nu este, de fapt, numai a noastră. Sunt și alte țări care pretind a fi locul de provenienţă al sarmalei. Sarmalele sunt de sute de ani pe mesele unei părţi importante a populaţiei lumii dar au fost, se pare, inventate de turci. Odată cu ocuparea noilor teritorii, bucătăria turcă își aduce semnificativ aportul, în special în Balcani, Europa de est şi Asia centrală şi indirect, prin intermediul altor naţiuni, Bosnia, Bulgaria, Croaţia, Slovenia, Grecia, Serbia, România, Ungaria, Macedonia, Muntenegru, Irak, Iordania, Liban, Moldova, Siria, Ucraina, Rusia, Azerbaijan, Kazahstan, Kîrghistan, Uzbekistan, Polonia, Germania, Suedia, Finlanda… Toate aceste ţări figurează pe harta sarmalelor.
Sarmalele sunt, de obicei, o mâncare grea, care se prepară mai ales în timpul iernii. Se servesc alături de mămăligă, uneori cu cartofi, sau pâine, „răcorite” cu iaurt, smântână şi hrean. În mod normal, pentru fiecare familie se prepară o oală (vas) mare cu sarmale, care sunt apoi servite ca fel principal, la ocazii speciale.
Etimologie
Termenul „sarma” provine din cuvântul turcesc „sarmak”, care înseamnă „rulou” sau „pachet”. Este vorba deci despre un ambalaj, o învelitoare care înfăşoară o umplutură. Sarma se foloseşte în paralel cu alt cuvânt turcesc, „dolma”, cele două fiind folosite în multe limbi. În timp ce sarma se referă la modul de preparare (rulou), dolma înseamnă „lucruri umplute”, referindu-se la vegetale care sunt scobite pentru a putea primi umplutura. Dolma-lele gătite cu ulei de măsline, dar fără carne tocată, se numesc “yalancı”, care înseamnă „mincinos”, „fals” sau „falsificat”. La turci mai există, de fapt, încă o denumire, „yaprak”, care este termenul ce desemnează „frunza”.
Preparare
Sarmalele sunt un univers în sine, la care fiecare ţară şi-a adus contribuţia. În general , sarmalele se prepară din carne tocată (vită, porc, viţel, sau o combinaţie a lor, dar şi miel, capră, pui, raţă, gâscă), orez, ceapă, sare, diferite condimente (piper, verdeţuri diferite, stafide, seminţe de pin, scorţişoară, ceapă) amestecate şi apoi rulate în frunze de dimensiuni mari. Pentru ambalaj se folosesc foile de varză (proaspete sau murate), sfeclă, conopidă, măcriş, viţă-de-vie (proaspete sau murate). Această combinaţie este fiartă încet timp de câteva ore.
Reţetele şi modul de preparare pot varia în fiecare ţară, dar cea mai bună metodă de a le găti este fierberea lentă, în vase mari de lut. În Croaţia şi Bosnia, sarmaua conține carne tocată şi orez, dar şi carne de vită afumată. Croaţii folosesc carne de porc uscată, bacon şi cârnaţi. În Dalmaţia însă, există o variantă numită „arambašići”, care nu conţine orez, iar carnea este tăiată bucăţele mici, şi este condimentată cu lămâie, scorţişoară, cuişoare şi alune. În Serbia, sarmaua se găteşte cu varză murată, carne tocată, orez şi condimente. Sarmalele sunt fierte îndelung, în vase mari, cu slănină şi straturi de carne de porc afumată, foi de dafin şi paprika. Uneori, sarmalele se desăvârşesc în cuptor, rumenindu-se şi căpătând un gust deosebit.
Sarmalele au gust mai bun dacă sunt lăsate să stea câteva zile, căci absorb mai bine gustul şi aroma cărnii afumate. Aceste sarmale se gătesc de Crăciun, Anul Nou sau Paşti. Există, de asemenea, variante de post care conţin orez, morcov ras, ceapă, condimente, nuci şi, uneori, peşte afumat.
Cu sarmalele pe mapamond
În Italia, sarmalele au fost aduse de refugiaţii din Dalmaţia, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Bulgaria se poate lăuda cu sarmale preparate din carne tocată, orez şi iaurt. În Rusia, Ucraina, Polonia se numesc „golubtsy” şi sunt preparate din frunze de varză. În unele zone ale Ucrainei, sarmalele sunt fierte în borș acru sau suc de roșii. Ucrainenii au introdus slănina în sarmale – aceasta fie este tocată, fie tăiată cubulețe. În Germania, sarmalele se numesc „Kohlrollen”, „Kohlrouladen” sau „Krautwickel” şi sunt preparate tot cu foi de varză.
În Suedia, se numesc „kåldolmar” şi sunt umplute cu carne de porc tocată şi, uneori, cu orez. Aici sunt considerate o versiune de dolma, şi preluarea lor se datorează exilului în Moldova, la care a fost silit regele Carol XII, după bătălia pierdută la Poltava, din 1709. Regele s-a refugiat în cetatea Bender şi, apoi, a petrecut doi ani în exil, încercând să-i convingă pe turci să-l ajute să înfrângă Rusia. Carol s-a întors în Suedia urmat de creditorii turci, de la care împrumutase bani pentru a-şi finanţa războaiele. Aceşti turci au locuit în Stockholm între 1716 şi 1732, timp în care dolma a fost introdusă în bucătăria suedeză. Ea a fost menţionată mai întâi într-o carte de bucate din 1755, scrisă de Cajsa Warg. Pe atunci se prepara din frunze de viţă-de-vie, dar acestea au fost ulterior înlocuite cu frunze de varză, mai uşor disponibile în Scandinavia.
În Finlanda, sarmalele sunt numite „kaalikääryleet” şi sunt similare celor suedeze. În Azerbaijan sarmalele se numesc „yarpag dolmasi” şi sunt preparate din carne tocată de miel (sau amestec de miel cu vită), combinată cu praz şi orez. Pot fi rulate în foi de viţă sau de varză. Azerii gătesc şi alte tipuri de dolma: kalam dolmasi (cu foi de varză), pomidor dolmasi (roşii umplute), badimjan dolmasi (vinete umplute), bibar dolmasi (ardei graşi verzi umpluţi), dali dolma (carne amestecată cu orez, mazăre, mărar şi mentă, cu care se umplu vinetele), lavangi dolmasi (vinete mici şi tinere umplute cu peşte), shirin dolma (carne amestecată cu castane, prune şi concentrat de suc de struguri, învelite în frunze de varză). Aproape toate aceste variante se servesc cu iaurt sau lapte prins.
La albanezi, carnea tocată (de obicei vită), orezul şi cartofii feliaţi sunt gătite cu condimente (sare, piper, boia, vegeta), învelite în foi mari de varză, fierte sau gătite în aburi, după care sarmalele sunt gătite în cuptor. Varza albă este folosită de albanezii din Kosovo (aici sarmaua se numeşte chiar sarma), iar cei din Muntenegru folosesc varza albă sau frunze de sfeclă. În bucătăria armeană carnea tocată de miel sau de vită este amestecată cu orez şi învelită în foi de viţă-de-vie sau în foi de varză. Rulourile se condimentează cu coriandru, mărar, mentă, piper, scorţişoară şi unt topit. Uneori, se folosesc şi castane şi mazăre. Iaurtul cu usturoi este folosit adesea ca sos. Vinetele, cartofii, roşiile, ardeii graşi, ceapa, gutuile şi merele sunt umplute cu carne de miel, sau de vită, şi sunt numite „tolma”. „Echmiadzin tolma”, de exemplu, foloseşte vinete, ardei graşi verzi, roşii, mere şi gutui.
În Cipru, frunzele de viţă-de-vie umplute sunt numite „koupepia”. Ciprioţii greci denumesc toate celelalte vegetale umplute cu termenul „gemista” („umplut”) sau „dolmades” (ca plural de la „dolma”). Când umplutura conţine doar condimente şi orez, grecii denumesc sarmalele „pseftika” („false”). În Grecia există multe variante de sarmale, în funcţie de regiune. Unii le prepară cu sos „avgolemono” (ouă şi lămâie), alţii preferă sosul de roşii.
În Iran amestecul de carne tocată de miel sau de vită, cu orez, linte galbenă şi verdeţuri aromate se foloseşte ca umplutură, învelit în frunze de viţă-de-vie (dolmeh barg mo – دلمه برگ مو), foi de varză (dolmeh kalam – دلمه کلم), vinete (dolmeh bādenjān – دلمه بادنجان), roşii (dolmeh gojeh farangi – دلمه گوجهفرنگی) sau gogoşari şi ardei graşi (dolmeh felfel – دلمه فلفل). În Irak amestecul de orez cu carne tocată de miel sau vită, este alăturat unor alte ingrediente, precum sucul de rodie, adesea folosit în bucătăria arabă pentru a da un gust deosebit preparatelor. Arabii din Irak servesc sarmalele, de obicei, cu iaurt şi le prepară cu frunze de viţă şi sos de roşii. În Israel, turcii otomani au introdus sarmalele în viţă-de-vie încă din secolul XVI. Aici sunt umplute cu o combinaţie de carne şi orez, dar şi cu alte ingrediente, precum lintea.
În sfârşit, în Turcia, ţara de origine a acestei minunate delicatese, există două categorii de sarmale: cele umplute cu o combinaţie de carne tocată, ceapă, seminţe de pin, ulei şi condimente şi cele umplute cu un amestec de orez (fără carne), ulei de măsline, seminţe de pin, stafide, verdeţuri (mărar, pătrunjel şi mentă) şi condimente (de obicei ienibahar, scorţişoară şi piper negru). Sarmalele cu carne se consumă fierbinţi, ca fel principal, alături de iaurt, în timp ce cele fără carne se servesc la temperatura camerei, ca gustări. Bucătăria turcească foloseşte o varietate de legume şi fructe umplute, cele mai obişnuite fiind ardeii graşi (biber dolma), vinetele (patlıcan dolma), dovleceii (kabak dolma), prunele (erikli dolma), frunze de conopidă şi broccoli (karalahana dolma), frunze de viţă-de-vie, sfeclă şi varză (sarma), flori de dovleac (çiçek dolma) sau midii (midye dolma). În unele regiuni orezul este înlocuit, sau amestecat, cu bulgur de grâu.
Sarmaua românească
Nu se ştie cu exactitate când a apărut sarmaua pe teritoriul ţării noastre. Ea are însă o tradiţie puternică şi este asociată cu bucătăria noastră tradiţională. La noi sarmalele se prepară atât cu frunze de viţă, cât şi cu foi de varză. Sarmalele cu foi de varză se prepară asemănător cu varianta sârbească, din carne de porc, orez, condimente şi afumătură, fierte ore în şir la foc domol.
Românii prepară şi multe alte legume umplute, vag asemănător sarmalelor, în special ardei, gogoşari, dovlecei, roşii. Toate aceste preparate se servesc cu pâine, sau mămăligă, şi sunt stropite cu iaurt sau smântână. Sarmalele sunt un preparat destinat în special sărbătorilor religioase, ca Paştele şi Crăciunul, şi chiar ocaziilor frestive, mai ales la nunţilor.
Ar mai fi multe de spus despre sarmale şi rudele lor, cele la care se folosesc, ca recipiente pentru umplutură, diverse alte legume şi fructe. Când mâncăm nu ne hrănim pur şi simplu, ci ne punem în legătură cu lumea. Sarmaua reprezintă poate cel mai clar exemplu cum istoria, comerţul, cultura şi gastronomia sunt interconectate şi influenţează întreaga lume.
Autor: Ludmila Pînzaru
Sursa: historia
În cadrul acestei rubrici vă prezentăm rețete culinare vechi, preluate din diferite ”tratate” de specialitate, precizând, de fiecare dată, sursa.
Foto: (c) RADOR/AGERPRES ARHIVA
În această săptămână vă propunem ”Salată din carne de pui” și ”Tort de portocale” rețete care au fost publicate în volumul ”Bufet rece și cofetărie” (1936) scris de doamna Lucreția Dr. Opreanu, profesoară de gospodărie la Liceul ”Regina Maria” din Cluj, licențiată în științe.
Salată din carne de pui
Carne de pui curățită de oase, limbă (proaspătă) de vițel fiartă, câteva ciuperci prăjite, ardei grași, castraveți murați, mazăre boabe fiartă în apă, toate acestea (afară de mazăre) tăiate în bucăți potrivite, se pun pe salatieră. Se amestecă cu sos tartar sau remoulad. I se dă formă de steluță, semicerc, piramidă etc. Se garnisește cu salată verde tăiată în fâșii lungi, ridichi de lună în formă de trandafir, măsline, ouă răscoapte, aspic tocat etc.
Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO
Tort de portocale
Cantități: 250 gr. zahăr praf, 7 ouă, 250 gr. migdale opărite, curățite și măcinate, 2 linguri pesmet fin și cernut, coajă rasă dela o portocală. Gălbenușele și zahărul praf se freacă o jumătate de ceas. Se adaugă rând pe rând cele amintite mai sus și la urmă albușele bătute spumă tare. Se amestecă cu acestea ușor, se toarnă în forma de tort unsă și tapetată cu făină și se coace la foc potrivit. Rece se taie în trei foi și se umple cu crema următoare.
Crema: 140 gr. zahăr praf, 3 ouă, 140 gr. unt frecat spumă, 140 gr. migdale opărite, curățite de coajă și tocate foarte fin, sucul dela o portocală. Ouăle întregi și zahărul se pun în căzănel, se dă deasupra aburilor dintr ‘o oală și se bate cu telul ca să se îngroașe bine. Se ia de pe foc, se răcește, se adaugă întâi migdalele apoi untul și sucul de portocală amestecându-se mereu.
AGERPRES/(Documentare-Irina Andreea Cristea; editor: Marina Bădulescu)
Mamaliga
Banala mamaliguta poate deveni un medicament folositor in tratarea racelilor si a pietrelor la fiere
Malaiul este un inlocuitor de nadejde al produselor de panificatie, numit de specialisti „prietenul intestinului subtire“. Dispretuit pe nedrept, acest medicament traditional aduce numai beneficii atit omului sanatos, cat si celui care sufera de boli grave. Cura cu mamaliga este foarte sanatoasa, o putem incerca in Postul Pastelui, pentru hranirea organismului si curatirea intestinelor.
Un aliment traditional cum e mamaliga a fost de multe ori subiect de cercetare al specialistilor, fara a i se putea gasi o contraindicatie. Fierturile de porumb au fost apreciate inca din vremea lui Columb, dar, ulterior, au ajuns sa fie considerate hrana saracilor. Studiile recente au scos in evidenta faptul ca media de viata a triburilor amerindiene care se hraneau cu porumb crud sau fiert era mult mai mare decat a altor comunitati invecinate, carora le lipsea din dieta acest aliment. Recent, s-a descoperit prezenta in boabele de porumb a unor substante derivate ale acizilor arahidic si palmitic, extrem de importante pentru sanatatea organismului. Acesti acizi se absorb in intestin cu mare usurinta, fara a suferi transformari chimice decat in proportie de 22-28%. Ajunsi in sange, se transforma in hidroxiacizi care vor purifica sangele de unele substante toxice. Efectul detoxifiant al substantelor din porumb usureaza efortul ficatului de neutralizare a substantelor toxice, reducand considerabil riscul la insuficiente si ciroze hepatice. La populatiile unde se consuma zilnic terci de malai, incidenta bolilor hepatice este de 10 ori mai mica, iar copiii au o dezvoltare mai buna.
Cercetatorii edocrinologi considera ca un consum zilnic de mamaliga scade cu 60% riscul de boli psihice generate de disfunctii tiroidiene. De asemenea, consumul de mamaliga regleaza concentratia de glucoza in sange, fiind de folos diabeticilor. Reduce cantitatea de colesterol din sange, scazand astfel riscul de ateroscleroza si, implicit, de infarct. Mai mult, banala mamaliga revitalizeaza functiile sexuale, in special feminine. Rezultatele cercetarilor românesti efectuate de antropologi in regiunea Bran-Rucar (unde mamaliga e mai des pe masa romanilor), arata ca 9% din femeile de peste 65 de ani au avut o activitate ovariana foarte intensa, manifestata si prin prelungirea vietii sexuale chiar si dupa varsta de 72 de ani. De asemenea, consumul de mamaliga este raspunzator si de longevitate. Multa lume crede ca mamaliga ingrasa. Ei bine, mamaliga moale are de patru ori mai putine calorii fata de paine. Iar mamaliga virtoasa are jumatate din caloriile painii. inca din cele mai vechi timpuri, romanii au folosit mamaliga ca leac. De exemplu, doar pentru a evita pelagra, este suficient consumul zilnic de mamaliga cu o jumatate de litru de lapte si un ou. Terapia a dat rezultate sute de ani.
Tratamentele pe care ni le faceau bunicile noastre in copilarie ne vindecau si ne fereau de utilizarea abuziva a antibioticelor. Mamaliga era la loc de cinste printre leacurile vechi. Pentru durere in gat si raceala, se pun pe o tabla incinsa doua linguri de malai si se sta cu nasul deasupra fumului produs, amestecand continuu. in plus, se bea seara inainte de culcare un terci, ca o mamaliga subtire, in care se pune o bucatica de unt. A doua zi, va veti simti infinit mai bine. in popor, unul din adjuvantele cu o eficienta incredibila in pneumonie este tot faimoasa mamaliga româneasca. Se lasa sa se raceasca, cat poate suporta pielea, dupa care se intinde pe zona pieptului intr-un strat de doua degete pe torace si se tine 15 minute, dupa care se inlatura, iar pielea se sterge cu un tampon inmuiat in spirt camforat. Cataplasma cu mamaliga calda e buna si in bronsite, gripa, tuse cronicizata. Aceeasi aplicatie se face in zona rinichilor pentru tratarea colicilor renale si a nefritelor, pe zona inferioara a abdomenului, ca remediu rapid pentru anexite si cistite.
Micul dejun: mamaliga fierbinte, cat mai cruda, amestecata in mod traditional cu un ou moale si lactate. |
În cadrul acestei rubrici vă prezentăm rețete culinare vechi, preluate din diferite ”tratate” de specialitate, precizând, de fiecare dată, sursa.
Foto: (c) agrointel.ro
Săptămâna aceasta vă propunem ”Sparanghel cu parmezan” și ”Musacaua”, rețetele fiind publicate în ”Carte de bucătărie — 1501 feluri de măncări” (1935), cu o prefață de Constantin Bacalbașa.
Sparanghel cu parmezan
Cureți sparanghelul, îl speli, îi tai coadele tari, lași aproape toate de aceeași lungime, îl faci mici legături și îl fierbi în apă fierbinte sărată timp de 20 de minute. Apoi îl scoți în sită. Îl lași să se scurgă și îl așezi deslegându-l, într-o cratiță care să poată sta la foc, și să-l poți și da la masă. Așezi în acest vas un rând de sparanghel, un rând de parmezan ras și puțin piper, iar un rând de sparanghel și iar parmezan; torni unt cald peste el și îl pui la coptor. Un sfert de oră ajunge; apoi îl dai la masă. Sparanghelul e bun și salată.
Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO
Musacaua
Pătlăgelele le tai felii lungi, le pui puțin în apă rece, le scoți, le ștergi, și le prăjești în unt. Toci carne de vacă, de vițel, sau de pasăre; pui în tocătură ceapă prăjită, sare, piper, pătrunjel tocat și după ce s’a răcit adaogi un ou. În cratiță așezi un rând de pătlăgele, un rând de tocătură și tot așa alternezi până la sfârșit. Ultimul rând să fie de pătlăgele. Umpli cu zeamă de carne, iar deasupra un strat de pătlăgele roșii fără pieliță și semințe. Fierbe și coace la coptor. Se poate face, în loc de pătlăgele roșii și cu dovlecei, cu țelină și cu cartofi.
AGERPRES/(Documentare-Irina Andreea Cristea; editor: Horia Plugaru)
În cadrul acestei rubrici vă prezentăm rețete culinare vechi, preluate din diferite ”tratate” de specialitate, precizând, de fiecare dată, sursa.
Foto: (c) OANA POPESCU/AGERPRES ARHIVĂ
În această săptămână vă propunem ”Pârjoale umplute” și ”Rulou cu dulceață”, rețete care au fost publicate în seria ”Buna Menajeră — Carte de bucate, practică” (1907) scrisă de doamna Ecaterina Colonel Steriad.
Pârjoale umplute
Pregătește 24 de pârjoale de carne de miel sau de vițel, dar netocate; ferbe-le în zeamă de carne și apoi înșiră-le pe o sită. Ia un buture de miel sau de vițel fript, un miez de franzelă muiat în lapte, o ceapă coaptă în spuză și o lingură de unt proaspăt. Toacă bine toate acestea împreună.
După aceea pune coaja dela o lămâe, pătrunjel tocat, sare, piper, trei ouă și puțină scorțișoară; mai amestecă-le bine cu o lingură de unt, întinde subțire cu cuțitul această tocătură pe acele prjoale, pe amândouă părțile, potrivește două câte două la un loc, așează-le într’o tingire, și lasă-le să fearbă înăbușit cu două linguri de zeamă de carne, două linguri de smântână amestecată cu jumătate lingură de făină, zeama dela o lămâe și sarea necesară.
Când vrei vrea să le dai la masă, pregătește o garnitură de ciuperci fripte pe grătar, umple-le cu untdelemn sau cu unt și sarea necesară, luând seama ca să fie bine fripte: așază pârjoalele pe o farfurie ca un delușor, toarnă apoi micul sos peste ele, așază ciupercile împrejur, și dă-le fierbinți la masă după supă.
Acest fel de mâncare se poate pregăti și cu felii de carne de miel sau de vițel, din buturele său, tăiate felii rotunde. Fă o tocătură cu carne de găină friptă, întocmai ca mai sus, și dă-le la masă cu bucățele de sparanghel, adică: pune câte trei fire de sparanghel la un loc, leagă cu ață subțire codițele tăiate în lungime potrivită, opărăște-le apoi în apă clocotită, întinde-le pe o masă spre a se scurge, presară-le cu sare, cu un ou bătut bine și cu un praf de făină în ele.
Ia o tavă unsă cu unt, presară bucățelele acelea cu făină, tăvălește-le în ou, în galetă pisată și cernută, așează-le în tavă punând unt cât va fi de trebuință, mai toarnă și pe deasupra, și apoi lasă-le să se coacă. Când vrei să le dai la masă, așază pârjoalele acelea pe farfurie rând-rând, pune deasupra lor și printre ele bucățele de sparanghel, și dă-le iute la masă.
Foto: (c) OANA POPESCU/AGERPRES ARHIVĂ
Rulou cu dulceață
Ia 12 ouă și bate-le bine cu totul; apoi pune în ele 450 grame de zahăr pisat cu trei grame vanilie, și bate-le încă un sfert de oră. Ia o tavă unsă cu spermanțet, toarnă composiția și dă-o la cuptor.
Când se va ridica, dă-o îndată afară, cercând coptura cu un păișor. Apoi răstoarn-o pe o masă curată și uscată, unge prăjitura aceea cu marmeladă (gelea) de gutui, ori cu magiun (povidlă) de caise sau de zarzăre; apoi învelește-o, făcând-o un rulou gros și dă-o iar la cuptor ca să se mai rumenească.
Apoi scoate-o pe masă și, după ce se răcorește, taie-o în felii piezișe; glaseaz-o, împăneaz-o cu fisticuri, așeaz-o pe farfurie și presar-o cu grunji de zahăr alb și roz, foarte mărunți.
AGERPRES/(Documentare-Irina Andreea Cristea; editor: Horia Plugaru )